Обрезка деревьев и кустар­ников лишь на первый взгляд простое дело. Сло­во «цирюльник» исполь­зовано в заглавии неспроста, ведь «парикмахерский» уход должен быть подкреплен знаниями о садо­вом «врачевании» и навыками об­ращения с необходимым инстру­ментарием. Выравнивание кустовой ограды, спил толстых веток на вы­соком дереве, удаление небольших засохших или свежих веточек – все эти работы требуют особого подхо­да и специальных приспособлений.

Секатор

К легкой артиллерии относят се­каторы. Учитывая рабочие воз­можности этих систем, их можно охарактеризовать как самые про­изводительные, многофункцио­нальные и в то же время доступ­ные и компактные. В зависимости от принципа работы этот тип ин­струмента делят на три вида.

Ножницы имеют два заточен­ных лезвия, зачастую рассчитанные на небольшие, тонкие ветки кустар­ников. Данный инструмент не от­личается чистотой среза и, так ска­зать, «жует» ветку. Эта особенность несколько сужает круг его возмож­ностей.

Обводной секатор оснащен лез­виями, имеющими разное назна­чение. Рабочее лезвие осуществля­ет рез и скользит по параллельному опорному, которое фиксирует ветку, не врезаясь в нее. Опорное лезвие может иметь специальные выемки для фиксации ветки. Обводные се­каторы подходят для обрезки живых ветвей, ведь они не «сжевывают» древесину, а аккуратно раз­резают ее, оставляя чис­тый срез. Однако, чтобы по­лучить хороший результат, нужно соблюдать технологию реза: рабо­чее лезвие должно быть обращено к основной ветке. Быстрота и ка­чество ее заживления напрямую за­висят от чистоты среза.

Упорные системы представля­ют собой миниатюрную наковаль­ню и заточенное рабочее лезвие. Первый элемент системы исполь­зуют для фиксации ветки, вто­рой – для ее реза. Проходя сквозь древесину, рабочее лезвие останав­ливается, упираясь в наковальню. Этот вид секатора годится для рабо­ты с сухой древесиной, ведь для нее качество среза основной ветки ме­нее критично.

Особенности реза – далеко не единственная характеристика, на которую следует обратить вни­мание. Как и любой другой инстру­мент, секаторы могут отличаться материалом деталей и их конструк­тивными особенностями.

Материал лезвий влияет на экс­плуатационные характеристики ин­струмента. Так, высокоуглеродная сталь достаточно прочна и долго ос­тается острой. Правда, она подвер­жена коррозии, но эту проблему легко решают защитные покрытия из хрома или тефлона. Нержавеющая сталь, напротив, отлично противо­стоит коррозии, но по режущим ха­рактеристикам и прочности уступает высокоуглеродной.

Качество лезвий – основной ра­бочей детали – во многом опреде­ляет цену изделия. Поэтому нужно учесть объем работ. Если обрез­ка – дело нечастое и нетрудоемкое, можно купить бюджетный секатор и время от времени его подтачивать. Если же качество среза важно и се­катор планируют пользоваться регу­лярно, лучше отдать предпочтение профессиональной модели.

Зазор между лезвиями также требует внимания. Перед покуп­кой нужно внимательно осмотреть эту зону. Зазор должен быть мини­мальным, а лезвия должны прохо­дить легко. Соблюдение этих тре­бований – один из показателей качественности инструмента. Если между лезвиями есть видимый про­свет, они будут «жевать» дерево. А слишком плотно расположенные потребуют дополнительных усилий при обрезке, да и режущее лезвие при этом быстрее затупится.

Ручки секатора должны быть прочными и удобными. Лучший способ проверить эргономичность инструмента – взять его в руки. Ручки делают из пластика, алюми­ниевых сплавов и стали. Сверху эта деталь конструкции может быть прорезиненной или иметь пластмас­совые накладки. Что касается фор­мы, ручки бывают с защитной до­полнительной дужкой, с вмятинами под пальцы и с устройством пово­рота при резе. Проворачивающаяся ручка, захватываемая четырь­мя пальцами, уменьшает нагрузку на кисть и трение, от которого по­являются мозоли.

Чтобы облегчить себе выбор, можно захватить в магазин несколь­ко веточек разного диаметра и на практике проверить приглянувшие­ся инструменты.

Секатор+

Разновидность секаторов – штанговые секаторы и сучкорезы. Последние предназначены для круп­ных и труднодоступных веток. Ключевое конструктивное отли­чие таких моделей – длинные руч­ки. Они позволяют увеличить рычаг и облегчить работу. Если обычный секатор требует приложения нагруз­ки 15 кг, то длинные ручки снизят значение этого показателя до 5 кг.

Режущий механизм может состо­ять из двух заточенных лезвий или из одного заточенного, а другого – опорного. Лезвие может иметь не­большой желобок для отвода сока растения, который несколько облег­чает процесс работы. Правила среза веток, исходя из характера лезвий, такие же, как и в случае небольших секаторов.

Штанговые секаторы исполь­зуют для обрезки веток, располо­женных высоко. Секатор закрепля­ют на шесте-удлинителе и приводят в действие шпагатом. Шарнирно-рычажный механизм позволяет без существенных усилий обрезать тол­стые ветки.

Кусторез

Плодоносные кусты и их декоратив­ные собратья нуждаются в обрезке. Одним это необходимо для повы­шения качества и количества уро­жая, другим – для украшения сада. Веток у кустов много, и обрезка се­катором потребует сил и времени. Лучше прибегнуть к помощи кусто­реза – ножниц с удлиненными руч­ками. Такая конструкция способ­на справиться и с не одеревенелыми побегами, и со старыми ветками.

Кусторезы делят на систе­мы с двусторонним и односто­ронним резом. Лезвия первого типа могут быть прямыми и вол­нообразными. Прямые исполь­зуют для обрезки веток толщи­ной менее 15 мм. Волнообразным под силу ветки до 10 мм в диамет­ре. Благодаря волнистости лезвий ветки не скользят вдоль кромок, и срез получается более аккурат­ным. Прямые кромки подхо­дят для большинства кустар­ников, особенно для густых насаждений, требующих фигурной стрижки. Волнообразные – удобны для стрижки растений с относитель­но открытой структурой: декора­тивной виноградной лозы и хвой­ных деревьев.

Односторонний инструмент ос­нащают прямыми режущим и опор­ным лезвиями. Его кромки хорошо стригут растения с мягкими листья­ми и максимальной толщиной пру­тьев 15 мм.

Правила обрезки

Из-за недостатка света внутри густой кроны плодовые ветки отмирают, а завязи почти не образуются. К тому же такое дерево сложно обработать средствами защиты.

1. Расстояние между крайними ветвями первого и второго ярусов должно быть в пределах 60-80 см, между ветвями второго и третьего ярусов – 20-40 см.

2. Угол отхождения ветвей от проводника должен составлять не менее 45°, только в таком слу­чае соединение будет достаточно прочным.

3. Необходимо удалять побеги и ветви, направленные в центр кроны.

4. Следует обрезать параллель­ные вертикальные ветви.

5. Необходимо своевременно и правильно удалять волчковые побеги у основания ветвей и по­росль около стволов деревьев.

6. Скелетные ветви одного яруса должны находиться на равном расстоянии. Желательно, чтобы ветви последних ярусов были несколько удалены друг от друга вдоль ствола.

Пила

Чтобы режущее полотно пилы мог­ло выполнять свою основную функ­цию, оно должно быть как минимум жестким. Жесткость полотну можно придать двумя способами: натянуть его или сделать достаточно толстым. Эти два принципа лежат в основе конструкции наиболее распростра­ненных видов пил.

Лучковые пилы названы так по­тому, что жесткость режущему по­лотну придает пружинящая лука. Инструмент представляет собой со­гнутую в дугу металлическую труб­ку, между концами которой натяну­то режущее полотно. Жесткая дуга позволяет сделать его тонким, длин­ным и узким. В зависимости от раз­мера дуги полотно с крупными зубьями (4-5 мм) может быть дли­ной от 30 до 90 см. Зажимается оно с помощью болта, штифтов или эк­сцентриковой скобы, что позволяет легко регулировать степень его на­тяжения. Полотно некоторых луч­ковых пил крепится посредством поворотных муфт. Они позволяют поворачивать плоскость полотна от­носительно плоскости самой луки. Работая лучковой пилой, нужно помнить простое правило: ее зубья врезаются в древесину благодаря собственному весу, поэтому не сле­дует прилагать силу – от этого тон­кое и узкое режущее полотно может начать «играть».

Ножовки придают жесткость ре­жущему полотну другим способом. Полотно ножовки представляет со­бой профиль особой конструк­ции, который позволяет уменьшить вес инструмента без потери жестко­сти и усилить корпус возле ручки. Впрочем, есть модели, ширина лез­вия которых по длине не изменяет­ся. В каждой домашней мастерской должно быть несколько ножовок разного типа. Как минимум нуж­но иметь большую и маленькую но­жовку с широким полотном – для грубого распила крупногабаритных веток. Не помешает и небольшая пила с узким полотном – для не­больших веток.

Цепная пила создана для рабо­ты в труднодоступных местах при прореживании густых крон дере­вьев. Она представляет собой кон­структивное исключение. Гибкость ее лезвия из недостатка ручных пил превращается в достоинство. Цепная пила состоит из подвижно соединенных металлических звень­ев, каждое из которых имеет лезвие. К концам цепи крепят тросики с ду­гообразными ручками. Один конец с закидной гирей можно перебро­сить через ветку. Процесс пиления представляет собой поперемен­ную протяжку то одного, то другого конца тросика.

Универсальные садовые пилы мо­гут иметь ручку разной конфигу­рации (формы, длины и толщины). У некоторых моделей есть шарнир в месте крепления лезвия к рукоят­ке. Изменяя угол между рукояткой и режущим полотном, вы легко пре­вратите обычную ножовку в такую, которой удобно пилить ветку сни­зу, не выворачивая при этом кисть. Кроме того, универсальные пилы выпускают не только с прямыми, но и с наклонными зубьями – для работы в реверсном или односто­роннем направлении.

Полотно складных пил складыва­ется, как лезвие карманного ножа, пряча режущую кромку в прорезь рукоятки. Благодаря этой особен­ности конструкции острые зубья во время хранения не тупятся о дру­гие инструменты, а опасность пораниться о них или порвать одежду при транспортировке пилы исчеза­ет. Почти у всех складных моделей режущее полотно крепится к руко­ятке с помощью шарнира, имеюще­го жесткий стопор в крайнем поло­жении, что позволяет работать ими как обычными универсальными пилами.

Кусторезы

Чтобы обеспечить точную и чистую резку, нужно располагать машинами, сочетающими в себе мощность, маневренность и удобство в эксплуатации.

Электрические кусторезы для индивидуального пользования от­личаются малым весом, компактностью и крайней простотой при­менения. Они представляют собой идеальный инструмент для работ, выполняемых время от времени, а также для подрезки не очень густых живых изгородей и кустов средних размеров. Электрические кусторезы обладают также тем преимуществом, что работают бесшумно, что позволяет использовать их рядом с домами.

Профессиональные бензиновые кусторезы объединяют легкость, мощность и прочность – это необходимое сочетание для того, чтобы уверенно справлять­ся с обрезкой любых живых изгородей, в том числе очень плотных и отличающих­ся твердостью древесины. Такие модели оснащены высококачественными ножа­ми и коробками передач, которые обеспечивают хорошую отдачу и максимальную производительность, а также требуют минимума физических усилий. Стальные ножи гарантируют максимально эффективную подрезку даже густых и жестких жи­вых изгородей.

Высоторезы

Высоторез – переносное устройство для обрезки веток и прочей поросли на вы­соте нескольких мет­ров от земли. Он представляет собой двигатель малого размера с длинной штангой, на конце которой располага­ется цепная пила (английское название этого устройства pole saw в переводе означает «шестовая/штанговая пила»).

Высоторезы могут иметь телескопи­ческую, цельную или составную штангу (возможно также ранцевое исполнение). Эти инструменты имеют хорошую эргономику и высокую прочность, отличный радиус действия, сбалансированность и превосходные рабочие характеристики. Например, двигатель E-TECH® II самого популярного высотореза сочетает в себе сниженный уровень выхлопов и превосходную удельную мощность: при объ­еме 24,5 см3 мощность двигателя составляет 0,9 кВт/1,21 л. с, а вес устройс­тва – 6,4 кг (без режущего оборудования).

Садовые пилы – сучкорезы име­ют режущее полотно повышен­ной жесткости. Они предназна­чены в основном для спиливания сучьев, находящихся очень вы­соко или в неудобных местах. Телескопические штанги, которые можно удлинять, позволяют садов­нику дотянуться до сучьев, располо­женных на высоте 4 м.

Режущее полотно почти у всех сучкорезов изогнутой формы. Но, в отличие от него, режущая кромка такой пилы расположена на вогну­той части полотна. Это значитель­но облегчает дистанционное пиле­ние – практически не приходится давить на место реза. Концы боль­шинства полотен заканчиваются ост­рым крючком, благодаря которому они не соскальзывают во время ра­боты. При помощи такого крючка можно также извлекать отпиленные ветки из крон деревьев. Некоторые полотна имеют на конце отверстие для крепления веревки, которую при необходимости перебрасывают через ветку, чтобы точно установить лезвие на месте пиления.

Чтобы понять принцип рабо­ты молниеотвода, необхо­димо разобраться в природе молнии. В грозовых облаках ветер разбрызгивает крупные кап­ли на мелкие. Последние заряжаются отрицательно, в то время как боль­шая часть капли сохраняет положи­тельный заряд. Как известно, проти­воположные заряды притягиваются. Так начинается взаимодействие меж­ду разными частями облака и землей. Возникает электрическое поле, ко­торое направляет свободные элект­роны к земле. Электронные лавины создают электрический ток. Он на­гревает воздух и увеличивает его проводимость. Результат – образо­вание канала разряда молнии, соеди­няющего отрицательный заряд об­лака и положительный заряд земной поверхности.

Хотя молния называется линей­ной, ее путь зачастую проходит по кривой с наименьшим сопротив­лением. Предпочтительные зоны разряда – высокие объекты: трубы, деревья, дома. Однако бывает и так, что молния разряжается в глубоком и влажном овраге, не задевая близле­жащих деревьев.

Учитывая природу этого явления, создают системы с хорошей проводи­мостью, которые располагают выше других конструкций. Они «ловят» канал разрядки и по токоотводам на­правляют молнию к системе заземле­ния, передающей разряд земле.

Молниеприемники

Первый функциональный элемент системы молниезащиты – молниеприемник, предназначенный для приема прямого удара молнии. В за­висимости от конструктивных осо­бенностей молниеприемники делят на несколько типов.

Стержневые. Это наиболее рас­пространенный вариант. Как пра­вило, их изготавливают из прокат­ной стали различного профиля. Высокие нагрузки требуют соот­ветствующего качества и характе­ристик материала. При длине (от точки закрепления) не более 2 м сечение молниеприемника долж­но быть больше 100 мм2. В случае использования стальной трубы ее верхний конец необходимо зава­рить иди плотно закрыть металли­ческой пробкой.

Тросовые. Представляет со­бой стальной трос, закрепленный на несущих конструкциях и под­вешенный над крышей. Этот спо­соб защиты наиболее подходит для длинных сооружений. В качестве троса можно использовать оцинко­ванный стальной канат с сечением не менее 35 мм2. Если строение уже введено в эксплуатацию, тросовый молниеприемник можно разместить на опорах, установленных вблизи защищаемого объекта.

Сетчатые. Их укладывают на кровлю так, что они образуют подобие сетки с широкими ячейка­ми. Сетку изготавливают из круг­лой стали диаметром 6-8 мм или из плоских стальных полос с се­чением 4х20 мм. Размеры ячеек и принципы монтажа у разных про­ектных организаций могут отли­чаться. Самыми прогрессивными считаются нормативные разработки Международной электротехничес­кой комиссии (МЭК), которые дик­туют следующие условия:

- размер ячейки ограничивается 5 м;

- каждое пересечение оснащено стержневым молниеприемником высотой более 25 см;

- концы всех ветвей сетки имеют токоотводы;

- все токоотводы заземлены двумя вертикальными стержнями;

- токоотводы имеют контакт для замера сопротивления заземлителя.

Активные. Эти молниеприемники – яркие представители про­гресса в данной области. У них есть электронные устройства, ко­торые активизируются в предгро­зовой период и создают ионизи­рованный канал, притягивающий молнию. Такой канал увеличива­ет высоту приемника, но не зри­тельно, как в стержневых системах, а лишь функционально. Эта хара­ктеристика особенно важна для за­шиты готовых зданий, ведь она сде­лает вмешательство в архитектуру дома минимальным.

Кровельные. Это сами металли­ческие кровли (кроме металлочере­пицы), которые имеют надежный электрический контакт по всей сво­ей поверхности. Для такой кров­ли подходят оцинкованные листы, объединенные кровельным швом. Гофрированные оцинкованные ли­сты, скрепленные винтами, которые создают канал для прохода молнии, тоже можно использовать в каче­стве молниеприемника. Токоотводы прокладывают по углам постройки, при этом расстояние между ними не должно превышать 25 м. Чтобы обеспечить более надежное соеди­нение листов кровли и их контакт с заземлителем, специалисты реко­мендуют по всему периметру свеса кровли закатать в него горизонталь­ные токоотводы или объединить все гофрированные листы с помощью горизонтального токоотвода.

Все типы молниеприемников име­ют свои достоинства и недостатки, обусловленные конструктивными осо­бенностями, которые влияют на рабо­чие характеристики, и ценовыми по­казателями. Кроме того, для домов разных габаритов, построенных в раз­ных архитектурных стилях и из раз­ных материалов, можно посоветовать разные системы. При этом один и тот же вид приемника может отличаться материалом, высотой и сечением.

Значение сопротивления

В процессе забивания измеряют со­противление системы – по ме­ре углубления оно уменьшается. Как только сопротивление достигает про­ектного значения (для частных домов обычно 4 Ом), монтаж подземной части можно считать законченным.

Время от времени работу систему необходимо проверять, ведь ее под­земные элементы могут прийти в не­годность, но об этом станет извест­но, лишь когда в дом попадет молния. Для проверки обратитесь в профиль­ные организации, имеющие специ­альное оборудование с минимальны­ми погрешностями.

Шаровая молния

Рассмотренные громоотводы могут справиться с линейной молнией, но бессильны перед шаровой. Веро­ятность встречи с ней довольно мала, хотя перестраховаться не помешает, особенно если в вашем регионе были зафиксированы подобные случаи.

Шаровые молнии появляются в месте разряда линейных и, как пра­вило, похожи на светящийся шар диа­метром 10-20 см. Некоторые мо­гут отличаться размером (1-100 см) и формой (груша, капля). Продолжи­тельность жизни шаровых молний – от нескольких секунд до пары минут. Цвета – белый, красный, оранжевый, желтый.

Шаровые молнии передвигают­ся под действием ветра или сквозня­ка по извилистой траектории. Путями их попадания в дом могут служить от­крытые окна, двери и даже трубы ды­моходов и вентиляции.

Специалисты рекомендуют на вре­мя грозы закрыть все пути доступа, а вентиляционные отверстия оборудовать заземленными металлическими сетками с диаметром проволоки 2-2,5 мм и отверстиями 3-4 см.

Токоотводы

Среднее звено системы молниезашиты, объединяющее молниеприемник с заземлением, – токоотвод. Обязательные требования к нему – малое сопротивление, механическая прочность и стойкость к коррозии, ведь ветер, дождь и температурные колебания повреждают материал.

Токоотводы делают из сталь­ной оцинкованной или черной ка­танки (проволоки, изготовленной методом горячей прокатки) диа­метром 6-8 мм. Минимальный диаметр подземной части токоотвода - 10 мм. Альтернатива стальным конструкциям – медь, которая осо­бенно подходит для крыш, покры­тых металлочерепицей.

Токоотвод соединяют с заземлителем сваркой. При этом длина сварного шва не должна быть меньше 6 диаметров соединяемых деталей.

Заземление

Последний элемент системы молниезашиты – заземление. Оно со­стоит из заземляющих проводников и заземлителя. Заземлитель пред­ставляет собой один или несколько соединенных между собой металли­ческих проводников (электродов), соприкасающихся с фунтом. Эта часть конструкции находится под землей. Заземляющие проводни­ки – металлические токопроводящие элементы, соединяющие зазем­литель с оборудованием. Обычно их делают из медной, алюминиевой, стальной оцинкованной или не­ржавеющей проволоки диаметром 8-10 мм.

В зависимости от конструкции заземлителя заземление может быть трех типов: глубинное, кольцевое и фундаментное.

К глубинным заземлителям от­носят устройства, которые уста­навливают в фунте вертикаль­но и на большой глубине. Такое техническое решение – одно из са­мых простых. Однако, используя его, нужно учитывать такие показатели, как сопротивление заземлителя и его коррозионная устойчивость. Это особенно важно при самостоятель­ном устройстве заземления, посколь­ку в этом случае обычно используют уголки, пруты или трубы из простой стали. Их просто забивают в зем­лю на глубину 2-3 м и соединяют в контур сваркой. Сопротивление полученной конструкции никто, ес­тественно, не проверяет. Выбор «не­защищенного» материала приве­дет к тому, что через несколько лет стальные элементы превратятся в ржавчину, а о том, что заземления уже нет, никто и не догадается.

Эту проблему помогают решить современные модульные системы глубинного заземления. Каждый мо­дуль представляет собой прут (или трубу) длиной 1,5 м, на обоих кон­цах которого предусмотрены сты­ковочные элементы. Первый мо­дуль забивают в землю, после чего на него надевают следующий и так до достижения необходимой глу­бины. Чтобы облегчить этот про­цесс, на нижний конец первого модуля надевают заостренный нако­нечник. Некоторые модули обору­дованы специальными стыковочны­ми узлами со свинцовым шариком. При забивании свинец заполняет пространство внутри узла, прочно скрепляя модули. Забивают моду­ли вручную (кувалдой) или электри­ческим отбойным молотком. Чтобы не повредить трубу, на нее надевают специальную насадку.

Модули чаше всего делают из оцинкованной или нержавеющей стали. Используют и более сложную конструкцию – стальной стержень, покрытый тонким слоем меди. В таком модуле функцию заземлите­ля выполняет медь, а стальной стер­жень нужен лишь для того, чтобы придать ему прочность и жесткость, достаточные для забивания в грунт. Модульные системы можно забивать на глубину нескольких десятков метров, что в некоторых случаях позволяет обойтись одной точкой заземления вместо нескольких.

Еще одна разновидность стан­дартных глубинных заземлителей – алюминиевый профиль крестооб­разного сечения длиной 3 м. Такие элементы забивают в фунт и соеди­няют в контур.

Кольцевое заземление относят к поверхностным. Оно представляет собой металлическую ленту, замкну­тую в кольцо по всему перимет­ру строения. Контур должен распо­лагаться ниже уровня промерзания грунта, установленного для данно­го региона (для России этот по­казатель составляет около 50 см). Кольцо должно отступать на 1 м от внешней стороны фундамента здания. Изготовить такое заземле­ние сложнее, чем глубинное, однако оно более эффективно.

Фундаментное заземление ус­траивают внутри бетонного фун­дамента на стадии строительства. Из фундамента выводят открытые участки заземлителя, чтобы подсо­единить заземляющие проводники.

Для заземлений двух последних ти­пов используют плоские проводники (ленты) из оцинкованной или нержа­веющей стали шириной 30-40 мм и толщиной 3-4 мм, а также круг­лые проводники из меди диаметром 8 мм, нержавеющей или оцинкован­ной стали диаметром 10 мм.

Соединение заземлителя и про­водников располагают на глубине 0,5 м от поверхности. Поэтому сна­чала роют котлован и забивают заземлители (или просто укладывают их, если речь идет о кольцевом за­землении). Верхний конец глубинно­го заземлителя должен возвышаться над поверхностью на высоту, доста­точную для того, чтобы к нему мож­но было прикрепить проводники.

Глубина забивания модульных за­землителей зависит от электропро­водности грунта и может составлять от 6 до 32 м. Лучшей элекфопроводностью отличаются влажные черно­земы и торфяники, худшей – пески.

Независимо от того, какой тип молниеприемника вам приглянул­ся, и какую систему заземления вы предпочли, как минимум предвари­тельные расчеты и разработку тех­нического плана системы необходи­мо доверить специалистам.

Существуют несколько типов материалов для системы молниезащиты: медь и омедненная сталь, оцинкованная сталь, алюминий, нержавеющая сталь. При выборе системы молние­защиты в основном руководствуются тремя факторами: внешний вид, срок службы и стоимость.

Внешний вид системы молние­защиты зависит от цветовой гаммы кровли и фасада коттеджа. В боль­шинстве случаев, кровля выполняется в темных тонах, а фасады – более светлые, поэтому чаще обращают внимание на материалы из меди.

Срок службы материалов зави­сит от их способности противосто­ять внешним факторам, таким как влажность, воздух, температура, коррозийная устойчивость. Самым долговечным материалом является нержавеющая сталь, срок службы которой практически неограничен. Медь используется более 30 лет, а оцинкованая сталь – около 10 лет.

Стоимость системы молниезащиты состоит из стоимости материалов и стоимости комплекса работ (проектно-исследовательские, монтажные и пусконаладочные работы). Самым дорогим материалом является нержавеющая сталь, затем – медь, и более экономичные варианты – алюминий и оцинкованная сталь. Но следует обратить внимание, что алюминий не используется в системе заземления. Поэтому в целях эконо­мии можно комбинировать матери­алы. Например, молниеприемная часть на кровле – из меди, токоотво­ды – из алюминия, а заземление – из оцинкованной стали.

Решающим фактором при формировании цены является тип грунтов, а вернее его удельное сопротивление.

Борьба с мошенниками

На отечественном рынке немало ком­паний, у которых нет лицензии МЧС на про­ектирование и монтаж систем молниезащиты. Более того, такие фир­мы не всегда соблюда­ют технологию работ.

Мошенники подку­пают низкой ценой и пользуются тем, что заказчик не знает всех тонкостей устройства молниезащиты и заземления. Монтаж выполняют без предварительных и последую­щих измерений, с нарушением правил и требований нормативных документов. Как правило, такие «специалисты» работают за наличный расчет или по безналу, но де­ньги просят перечислить не на счет фирмы.

Под видом дорогостоящих заказчику продают некачественные, а иногда недо­пустимые и несовместимые материалы и элементы соединений. Для прикрытия ис­пользуют фиктивные документы различных строительных организаций, ксероко­пии чужих лицензий и т. д. Соответственно, все подписанные договора и расписки не имеют юридической силы. Прежде чем подписать договор, убедитесь, что чело­век, представляющий организацию, имеет право подписи и вообще работает в ука­занной фирме. Не стесняйтесь снять копию паспорта, попросить копию статистики, в которой указано, кто директор. Требуйте оригинал лицензии МЧС. И помните, что строительная лицензия не дает права на проектирование и монтаж молниезащиты.

Неправильная молниезащита хуже, чем ее отсутствие. Ведь она увеличивает ве­роятность поражения молнией, что может повлечь за собой уничтожение имуще­ства и гибель людей. Современные защитные системы – это сложные инженерные сооружения, требующие предварительных расчетов, измерений, знаний и подго­товки персонала для профессионального монтажа.

В наше многостилевое время лепнина снова в моде. Она на­ходит себе место в классичес­ких и современных интерьерах, ее используют даже для оформления помещений в стиле хай-тек. Причем если раньше лепные украшения делали вручную, то теперь их можно приоб­рести в готовом виде – широкий ассор­тимент коллекций позволяет подобрать декоративные элементы для интерьера в любом стиле. Простота монтажа лепнины вдохновляет и дизайнеров-аматоров, ведь из отдельных модулей легко собрать композицию, соответ­ствующую стилевым особенностям об­становки, а также вкусу ее оформителя. Но для хорошего результата все же нуж­ны некоторые знания. Использование лепки требует умеренности, проду­манных и взвешенных решений, ведь ее возможности в стандартном жилом интерьере ограниченны. Остерегайтесь излишеств, иначе дом станет похож на музей.

Красивое с полезным

Функция лепного декора – не только украшение. Во все времена он был об­ластью прикладного искусства и сочетал в себе пользу и красоту. При этом искус­ство лепнины, как и интерьер, в котором она «работает», подчинено архитектуре. Поэтому оно в высшей степени традици­онно и отражает особенности опреде­ленных стилей, таких как романский, готика, ренессанс, барокко, рококо, клас­сицизм, ампир, эклектика, восточный.

Как архитектурный элемент лепной декор подчиняется законам архи­тектоники (от греч. Archi – главный и tektonike – внутреннее строение) – правилам композиционного построе­ния произведения искусства. При этом нужно соблюдать пропорции, ритм и масштаб, ведь это основные средства гармонизации пространства. Надо учитывать и то, что элементы декора, в частности лепного, активно влияют на восприятие архитектуры. К приме­ру, средствами декора можно создать ощущение прочности опоры и легкости нагрузки, устойчивости конструкции или, наоборот, ее ненадежности. Так, тонкая, ажурно декорированная колонна предполагает, что нагруз­ка на нее мала, а слишком толстая наведет на мысль о тяжести потолка. Карнизы под потолком производят впечатление надежности, а лепнина, покрывающая поверхности и архитек­турные элементы, не только украшает их, но и зрительно облегчает, делая интерьер «воздушным».

Кроме того, лепной декор помогает зонировать пространство. Для этого используют пилястры и полуколон­ны, молдинги, элементы декора стен и потолков. Они визуально разделяют большие площади, что делает вос­приятие интерьера психологически комфортным, а также «дисциплини­руют» пространство. Лепной де­кор в большинстве случаев служит так называемым закрепителем, кото­рый способен как подчеркнуть красоту интерьера, так и акцентировать его недостатки. Поэтому использование декора без учета функции и традиции приведет к тому, что его элементы бу­дут маловыразительны, а то и неумест­ны. В небольших помещениях массив­ные лепные украшения «уничтожат» пространство, а в больших миниатюр­ные детали будут незаметны.

Лепные украшения используют и с практической целью: для устранения огрех в отделке поверхностей, маски­ровки щелей и неровностей. Нередко элементы лепнины сочетают с функ­циональными деталями интерьера. Например, располагают вдоль лепных профилей скрытое освещение потолка.

Выбираем на вкус и кошелек

Раньше лепку в интерьере выполня­ли мастера, используя натуральные пластичные материалы. Ручная работа востребована и сегодня, но все чаще лепные изделия и их элементы приоб­ретают в готовом виде. Их изготавли­вают как из натуральных, так и из син­тетических материалов.

Гипс – натуральный материал, особенно популярный при оформле­нии авторских интерьеров, требующих индивидуальной разработки элемен­тов лепного декора. Гипс экологичен, долговечен и пожаробезопасен. На форму, фактуру и цвет изделий из гипса не влияют ни время, ни темпе­ратура. К тому же их можно декориро­вать и ремонтировать. Производители предлагают широкий выбор готовых декоративных элементов из гипса в виде монтажных комплектов, детали которых монтируют на месте. Неболь­шие элементы крепят с помощью клея (обычного ПВА), для более тяжелых дополнительно используют дюбели. Крепление возможно практически на любой поверхности: от железобето­на до дерева (хотя тяжелые элементы нежелательно крепить на гипсокартон). Стыки заделывают гипсом, что позво­ляет сделать их абсолютно незаметны­ми. Детали после отливки необходимо дорабатывать вручную, что сказывается на качестве и цене продукта.

Полиуретан точно имитирует гипс или дерево благодаря плотной структуре и специальной грунтовке, которую наносят в заводских условиях. Он легкий, прочный, не бьется и не крошится, не боится влаги, не меняет цвет со временем и экономичен в об­работке. А огромный выбор карнизов, молдингов, пилястр, колонн и полуко­лонн, консолей, панно, ниш, куполов и других элементов может поспорить с индивидуальностью гипсовой леп­нины. Кроме того, сейчас практически любой ремонт связан с применением гипсокартона, а это серьезное препят­ствие для монтажа гипсовых изделий.

Еще одно достоинство полиуре­тана – гибкость. Карнизы, молдинги и другие реечные элементы из него можно гнуть, чтобы украсить ими арки или волнообразные стены. Кроме того, полиуретан (в отличие от гипса) можно смело использовать для отделки бас­сейнов и душевых. А еще полиуретановая лепнина проще в монтаже: готовые детали приклеивают к несущей поверх­ности полиуретановым клеем.

Поверхности полиуретанового декора могут быть ламинированными и грунтованными. Ламинированная лепнина покрыта тонкой пленкой, ко­торая от влаги повреждается, поэтому такой декор используют для внутрен­ней отделки, и он дешевле. Его можно красить химически неактивными красками. Грунтованный полиуретан дороже, но долговечнее. Его можно красить любой краской, золотить, патинировать, а также искусственно состарить.

Полистирол – самый экономич­ный вариант. Профили из него самые легкие. Их можно крепить самостоя­тельно, используя клей ПВА. Однако зернистая структура материала огра­ничивает его декоративные свойства: элементы получаются грубее, чем полиуретановые, без мелких деталей. Поэтому из полистирола делают лишь самые простые карнизы и плинтусы.

Кроме того, массовому использованию полистирольных элементов мешает их недостаточная механическая проч­ность. Стоит полистирольная лепнина меньше, чем декоративные элементы из других материалов.

Производители

На рынке России можно найти коллекции полиуретановых и по­листирольных лепных украшений из Бельгии, России, Малайзии и Китая. Ассортимент изделий известных марок достигает 800 наименований.

Бельгия предлагает коллекции NMC и Orac Decor. Эти торговые марки – первопроходцы на российском рынке. Их продукцию начали завозить давно, и долгое время альтернативы ей не бы­ло. Ассортиментный ряд широкий, качество хорошее, продукция пред­ставлена во всех ценовых диапазонах.

Россия поставляет коллекцию «Европласт». Каждый ее карниз, молдинг и плинтус варьируется как в жестком, так и в гибком исполнении. Ассор­тиментный ряд средний, постоянно пополняющийся, качество хорошее, цены среднего уровня.

Малайзия продвигает торговую марку Gaudi Decor. Ее коллекция давно присутствует на рынке России и заре­комендовала себя с лучшей стороны. Ассортиментный ряд выше сред­него, качество хорошее, продукция представлена в нескольких ценовых диапазонах.

Китай предлагает две коллекции: Harmony и Decomaster, со сходными характеристиками. Ассортимент очень большой и с каждым годом увеличи­вается, качество высокое, цены ниже, чем у европейских марок.

Германия представлена маркой Homestar – карнизами из мелкозер­нистого экструдированного пенополистирола. Ассортимент небольшой, стоимость изделий невысокая.

Декор – это стиль

Полиуретановый декор внешне не отличить от традиционного гипсового – ему присуща такая же четкость линий, тонкость обра­ботки деталей. Кроме того, благодаря особой обработке поверхности лепнина из пенополиуретана может имитировать дерево, мрамор, гранит, позолоту. Известные производители полиуретанового декора предлагают как несложные линейные детали, так и колонны, постаменты, ниши, купола и другие крупные и объемные элементы. Коллекции соответствуют определенным стилям, что позволяет даже неискушенному заказчику сформировать гармоничный комплект для своего дома. И все же использование лепного декора – непростая архитектурная задача, и совет архитектора или опытного дизайнера не помешает.

В жилом пространстве нужно соблюдать единый стиль во всех помещениях и гра­мотно расположить декор – он должен соответствовать архитектурным особенностям. Следует учитывать площадь и высоту комнат: чем они больше, тем уместнее крупные, многосложные элементы, например, в стиле барокко, ампир, классицизм. В неболь­ших помещениях лучше использовать менее объемный и скромный декор. Чем выше комната, тем больше она нуждается в использовании лепного декора на потолке и стенах – он сделает помещение уютнее.

Цены

Цена лепнины зависит от мате­риала, из которого она сделана, и его объема, индивидуальности разработки (для гипсовых изделий), количества и сложности элементов изделия, а также от марки. Хотя счита­ется, что лепнина из гипса дороже, чем пенополиуретановая, простой типовой гипсовый элемент может стоить меньше, чем полиуретановый со сложными и мелкими деталя­ми. Однако цена монтажа изделий из гипса всегда будет выше.

Беседка из камня или кирпича – оптимальный вариант, который почти не нуж­дается в дополнительной защите. Однако дым может закоптить стену. Чтобы этого не случилось, необходимо соорудить надежную тягу, а зону над барбекю оформить в темном цвете.

В деревянной беседке тоже можно обустроить барбекю. Функцию защиты стен и пола павильона будут выполнять листы из негорючего материала, например металла. Топка и дымоход должны иметь термоизолирующее покрытие. Лучше, если дерево будет пропитано специальным химическим составом, противостоящим горючести.

ПВХ-беседки и легкие шатры не приспособлены для создания в них зоны бар­бекю. Во избежание возгораний и порчи павильонов встраивать в них мангалы не рекомендуют.

Крыша

Венец беседочного творения – крыша. Ее форма может быть са­мой разной: выпуклой или плоской, квадратной, круглой или прямо­угольной, двух - или трехъярусной и т. д. Но не так важна форма, как содержание, то есть материал кро­вельного покрытия.

Особенно популярны покры­тия из мягкой битумной черепицы. Ее легко монтировать, да и прослу­жит она долго. Используют для са­довых построек и металлочерепи­цу – она очень прочная, но более тяжелая и «громкая» (шумит во вре­мя дождя).

Некоторые домовладельцы от­дают предпочтение натуральным материалам и кроют беседку де­ревом или камышом. Этот спо­соб самый затратный и подходит тем хозяевам, которые делают став­ку на оригинальность постройки. В большинстве же случаев, чтобы создать единый стилевой ансамбль, беседку кроют тем же материа­лом, что и основное жилое здание на участке.

Вертикальное озеленение беседок

Планировать вертикальное озеленение беседок необходи­мо, исходя из нескольких параметров.

1. Местоположение беседки

Растения для солнечной зоны: кампсис, глициния, плетистая роза, винограды столовых и винных сортов.

Для тенистой зоны: плющ, шизофрагма, гортензия черешковая, кирказон войлочный.

Полутенистое место: лимонник, виноград пятилисточковый и тройчатый, жимолости вьющиеся, хмель, клематисы, горец Ауберта, древогубец, актинидия, ампелопсис аконитолистный.

2. Функции озеленителей

Густую тень создают: виноград пятилисточковый, плющ, кирказон широколистный, хмель.

Украшают беседку: розы, клематисы, глицинии, кампсисы.

Делают павильон «душистым»: душистые сорта плетистых роз и жимолости (каприфоль, Гекрота. японская Hall’s prolific, Halliana).

Беседка как опора для плодовых лиан: винограды, лимон­ник, актинидии.

3. Стиль беседки

Металлические кованые строения: плетистые розы, клема­тисы, жимолости (каприфоль), глициния.

Стиль кантри (дерево/решетка/сруб): акебия пятилистная, хмель, древогубец, клематисы ботанических разновидностей.

При озеленении беседки главное – доверять своему вкусу и сопоставлять растения с особенностями участка: климатическими характеристиками, местоположением, типом грунта.

За городом и в сельской мест­ности временами возникают перерывы в энергоснабжении. Использование элект­рогенератора решает эту проблему. Современные бензиновые агрега­ты подходят не только для частно­го жилища. Удаленные энерго­станции, промышленные объекты, туристические лагеря, экспедиции и строительные площадки нуждают­ся в постоянном энергоснабжении. Необходимость автономных гене­раторов для работы оборудования и поддержки жизнедеятельности людей абсолютно очевидна.

Основные виды

Существует целый ряд современ­ных электрогенераторов, отличаю­щихся по конструкции и принципу работы. Они делятся на дизель­ные и бензиновые. С такими аг­регатами можно не сомневаться в том, что энергоснабжение будет постоянным. Генераторы отлича­ются друг от друга мощностью вы­рабатываемого тока, а также типом энергоносителя. В дизельных моде­лях используют солярку, а в бензи­новых – бензин.

Бензиновые генераторы – это электрические приборы, состоя­щие из бензинового двигателя и ге­нератора электрического тока, со­единенных валом. Вся конструкция крепится на металлической раме.

Генераторы можно использовать как для резервной сети, так и в ка­честве основного источника энер­гии. А широкий выбор мощностей приборов позволяет заказчику удов­летворить самые разные потребно­сти в электроэнергии.

Качественные требования

Все генераторы, которые продают­ся в российских розничных сетях, должны быть сертифицированы в соответствии с ГОСТами, а также отвечать россисйским техническим и экологическим требованиям.

Инженеры компаний-производи­телей (в частности, ТМ Eissemann) обеспечивают генераторам харак­теристики, позволяющие работать в самых сложных температурных условиях, при повышенном или по­ниженном давлении. Качественные генераторы экономичны, надежны, долговечны, прошли соответствую­щие испытания и отлично зарекомен­довали себя как в суровом северном, так и во влажном южном климате.

Линейка ассортимента

Товарный ряд бензиновых генера­торов в крупной национальной сети строительно-хозяйственных гипермаркетов «Эпицентр К» представ­лен в основном агрегатами мощно­стью 2,5-7,5 кВт. К ним относятся модели с электрическим стартом, со специальным блоком автомати­ки, который поддерживает энер­гообеспечение объектов, а также сварочные генераторы, которые ис­пользуют для энергообеспечения и в качестве сварочного аппарата.

Большинство электростанций снабжены двигателями ведущих ми­ровых производителей (Honda, Deutz, Briggs & Sratton, Hatz, Mitsubishi). Таким образом, производители и реализаторы предлагают высокое качест­во продукции и гарантируют его.

К основным элементам конструк­ции относятся: рама, двигатель, ге­нератор, воздушный фильтр, система охлаждения (для моделей с водяным охлаждением), системы управления и безопасности, шумозащитный ко­жух (не для всех моделей), дополни­тельное оборудование.

Консультации

Определившись с типом генератора и его мощностью, следует поин­тересоваться комплектацией агрега­та и местом его сборки. Как правило, специалисты дают исчерпывающие консультации по всем возникшим во­просам. При этом не нужно умножать киловатты на амперы, боясь ошибить­ся в выборе марки и приобрести гене­ратор, который «не потянет» весь дом. Консультанты некоторых компаний выезжают на место, производят все расчеты, связанные с электропотреб­лением и дают рекомендации по уста­новке аппарата.

Строительство деревянных домов имеет давнюю исто­рию, и традиционный сруб из грубо обработанного де­рева преобладает в общественном со­знании как устойчивый стереотип деревянной постройки. Для такого сруба характерны небольшие поме­щения с бревенчатыми стенами (дли­на пролета ограничена естествен­ной длиной бревна), маленькие окна с наличниками (скрывающими обсады – конструкции, компенсиру­ющие вертикальную усадку венцов) и высокий каменный цоколь (чтобы уберечь дерево от фунтовой влаги).

Но в данном случае все ина­че: просторные комнаты, ровные стены, отделанные разнообразными материалами, окна высотой почти в этаж, отсутствие цоколя. И в то же время это настоящий деревянный дом, при взгляде на который лег­ко читается его традиционная кон­структивная основа – плотно уло­женные венцы стен с характерными угловыми соединениями, выступа­ющие мощные мауэрлаты, несущие тяжелую крышу с большим выно­сом, и изящные столбы вертикаль­ных опор.

Можно отметить и удивитель­ный ландшафтный дизайн участ­ка, точнее, его полное отсутствие. Вокруг – только лес и камень, а главный фасад ориентирован на озеро. Ничего искусственно­го, да и сама постройка стала частью пейзажа. Никакой другой дом, кроме деревянного, не был бы так органичен в природных услови­ях Финляндии. Здесь дерево любят, умеют его обрабатывать, а финские методы строительства деревянных домов из бруса и бревна, и дизайна их интерьеров – самые передовые в Европе.

Технология и конструкции

Дом построен в стиле шале, который сформировался в альпийских райо­нах Центральной Европы. Для него характерны строения с массивными бревенчатыми или брусовыми сте­нами из цельного дерева, с выступа­ющими высокими балками, обрам­лением окон и натуральным камнем в экстерьере и интерьере. Подчеркну­то мощная крыша выдерживает боль­шие снеговые и ветровые нагрузки.

В данном проекте сохранены ос­новные черты стиля. Но технология усовершенствована – массив­ные стены сделаны из клеено­го бруса, окна увеличены, а буто­вый цоколь отсутствует. Внутренние каркасные стены облегчили конс­трукцию, позволили сэкономить ма­териал и обеспечили свободу офор­мления интерьеров. Кровля покрыта натуральной черепицей.

Основой здания служат неглубо­кий ленточный фундамент и железо­бетонная плита – перекрытие перво­го этажа. Плита выступает за контур постройки и становится полом от­крытых террас. Стены дома уста­новлены непосредственно на плиту. Наружные стены сложены из гори­зонтально клееного бруса с сечением 212 х 250 мм, сделанного из ели.

Ель – один из лучших материа­лов для клееных деревянных конс­трукций. А горизонтально клееный брус считается самым качествен­ным: даже тончайший слой клея не мешает таким стенам «ды­шать», к тому же они прочнее. Максимальная длина стены без уг­лов – 14 м, максимальный пролет балки – 6,3 м.

В углах эркера использовали «фирменный» стык без выступаю­щих участков, тогда как соединение основных стен традиционно для стиля шале. Внутри здания выставлены лишь деревянные стойки. Они служат основой для каркасных стен и опора­ми для ригелей, на которые, в свою очередь, опираются балки перекры­тий. Высокие узкие ригели выгодно собирать из клееной древесины.

Интерьер и отделка

Внутри дом полностью каркасный. Этот прием позволил создать про­сторные помещения, необычные для традиционной деревянной построй­ки. Общее пространство дневной зоны первого этажа, включающей в себя гостиную, столовую, кухню и лестницу, составляет 75 м2.

Двухсветная гостиная расположе­на в зоне эркера с высокими окнами.

Двухсторонний камин – с порталом в гостиной и печью на террасе – сложен из огнеупорного кирпича и облицован плиткой из натураль­ного камня. На втором этаже – по­мещения под наклонной мансард­ной крышей. А в центральной части дома, где находится лестница, про­странство украшают горизонталь­ные затяжки и стойки стропильной конструкции.

Интересное оформление дерева и традиционные для жилья матери­алы разнообразили отделку поверх­ностей в интерьере. Пол перво­го этажа облицован керамической плиткой, уложенной на бетон с ус­тройством системы «теплый пол». На втором этаже пол сделан из мас­сивной дубовой доски, в ванных комнатах уложена плитка.

Все несущие конструкции внут­ри здания обработаны защитным по­крытием с тонировкой: дерево при­обрело медовый оттенок, такой же, как на фасаде. Для подшивки потол­ков использовали натуральную поч­ти белую ель, на светлом фоне ко­торой выделяются ригели, балки и стойки, которые подчеркивают не­обычное конструктивное решение дома. Дерево, которым отделаны сте­ны, тонировано или окрашено в си­ний и белый цвета. Декоративные возможности этого материала позво­лили сделать каждое помещение ин­дивидуальным, сохранив гармонию и дух деревянного дома.

Рыночная нестабильность за­ставляет более скрупулезно относиться к вложению де­нег. Желание дополнительно защититься от возможных форс-мажоров, всплывающих при пост­ройке дома, вызывает заинтересо­ванность заказчика в страховании строительных работ и оборудова­ния, обязательстве подрядчика со­блюдать гарантийные условия.

Рисковое страхование

Под рисковым страхованием пони­мают два направления страхования недвижимости:

- страхование строительных и мон­тажных работ;

- страхование строений после сдачи их в эксплуатацию.

Первая разновидность страхо­вания строительно-монтажных ра­бот – страхование подрядчика от всех рисков. Особенно часто этой услугой пользуются при возведе­нии промышленных объектов и вы­сотных жилых зданий, но в послед­нее время все больший объем работ приходится на реконструкцию и ка­питальный ремонт жилья, строи­тельство коттеджей и малоэтажных домов загородного типа.

Как правило, такое страхование начинается с приемки строительной площадки и заканчивается сдачей го­тового сооружения. При этом страхо­вая защита распространяется на все виды строительных работ, оборудо­вание стройплощадки, строительные машины и механизмы, транспорт­ные средства, используемые на стро­ительной площадке, расходы на рас­чистку территории после страхового случая. Кроме того, страхуется риск повреждения имущества третьих лиц в результате строительно-монтаж­ных работ. Такие ситуации возмож­ны, когда работы проводят в непо­средственной близости от других зданий и сооружений или когда рядом проходит авто­трасса, проложены коммуникации, расположена авто­стоянка и т. п.

Вторая разно­видность страхо­вания строитель­но-монтажных работ – страхо­вание всех монтаж­ных рисков. Оно обес­печивает максимальную защиту от рисков, возникающих при монтаже машин и механиз­мов, а также при возведении стальных конструк­ций. Воспользоваться этой услугой могут все стороны, для ко­торых в связи с мон­тажом объектов воз­никает риск, например: изготовитель или постав шик монтажного объ­екта, если монтажные работы осуществля­ются им самим или под его ответ­ственность, организации, которым поручен мон­таж, покупатель монтажного объек­та и кредитор.

Программа страхования

Страхование строительно-монтаж­ных рисков осуществляется добро­вольно, на основе договора между страхователем и страховой компани­ей. Программа страхования строи­тельно-монтажных рисков позволя­ет защитить интересы подрядчика, который в соответствии с Граждан­ским кодексом Российской Федерации несет ответственность за случайные гибель или повреждение объекта строительства до приемки его заказчиком.

Что в договоре

Основной документ, регламентиру­ющий отношения между страхова­телем и страховщиком, – договор страхования. Его заключают на ос­новании заявления страхователя, которое может носить устный или письменный характер.

Страхователь обязуется своевре­менно вносить страховые платежи и в оговоренный договором срок изве­щать о страховом случае. Если в до­говоре предусмотрена пеня за несвое­временную выплату страховщиком страхового возмещения, то такой же размер пени применяется и по от­ношению к просроченным плате­жам страхователя. Еще одна важная обязанность страхователя – предо­ставлять сведения обо всех извест­ных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для оцен­ки страхового риска, а также инфор­мировать о любых его изменениях на протяжении действия договора.

Законодательство не определяет, ка­кая информация имеет «существен­ное значение», а какая нет. Поэтому, чтобы вам не отказали в выплате стра­хового возмещения по причине не­выполнения этого требования, нужно знать, что любая информация, ко­торую страховщик попросил предо­ставить на этапе заключения догово­ра страхования (заявление, опросный лист, подтверждение стоимости объ­екта, наличие систем безопасности и т. п.), будет признана существенной.

Обычно договор страхования вступает в силу после внесения стра­хователем страховой премии или ее части на банковский счет страхов­щика. Страховая премия (платеж) может быть внесена только в нацио­нальной валюте России. Понятно, что страховые выплаты будут произ­водиться в валюте договора страхо­вания. В связи с этим большинство российских страховых компаний за­ключают договора с разного рода ва­лютными оговорками, чтобы исклю­чить курсовой риск для страхователя.

Отсрочка платежей

При заключе­нии страхового контракта все условия оговаривают заранее, и они зависят от возможности стра­ховщика эффективно распорядиться имеющимися денежными средствами, чтобы покрыть разницу между начис­ленной премией (с которой нужно вы­честь суммы на резервы, налоги и пр.) и фактической суммой, полученной при разбивке платежа. Учитывая ряд факторов, например среднюю продол­жительность строительных проектов (около двух лет), кризисные явления в экономике России, страховщики идут навстречу страхователям и состав­ляют индивидуальные графики оплаты страховой премии. При этом строго ограничивают периоды страхования, за которые вносится платеж. Это делают для того, чтобы избежать уве­личения дебиторской задолженности в случае неоплаты и ответственности за возможные убытки в неоплаченные периоды страхования.

Что нужно знать о расторжении договора

Любая из сторон может потребовать досрочно прекратить действие дого­вора страхования, уведомив другую письменно за 30 дней. Если действие договора прекращается по иници­ативе страховщика, он должен вер­нуть страхователю все внесенные им страховые платежи. Если же иници­атива исходит от страхователя, стра­ховщик возвращает только часть страховых платежей пропорциональ­но сроку, оставшемуся до окончания договора. При этом страховщик вы­читает свои затраты на ведение дела (они могут достигать 30-40% стра­хового платежа) и страховые возме­щения, если таковые были произве­дены за время действия договора.

Кроме того, договор может быть признан недействительным. Чаше всего это происходит, когда его за­ключают после страхового слу­чая или когда объектом страхо­вания является имущество, подле­жащее конфискации на основании вступившего в силу судебного реше­ния. Договор страхования признает­ся недействительным с момента его заключения. Такое решение прини­мается в судебном порядке.

Правила страхования

Согласно законам страховщик обя­зан ознакомить страхователя с пра­вилами страхования, но при этом по­следнего не обязывают знакомиться с ними. Поэтому, чтобы страхова­тель не заявил, что его не ознако­мили с правилами, в договоре стра­хования делают пометку о том, что страхователь, подписавший договор, с правилами ознакомлен.

В правилах страхования дол­жен быть указан срок, в течение которого страховщик должен или произвести выплату, или отказать в ней в письменной форме, обосно­вав причину отказа. Такое решение страхователь имеет право обжало­вать в судебном порядке.

Договор страхования заключают в письменном виде в соответствии с правилами страхования. Также правила страхования раз­рабатываются страховщиком для каждого вида страхования и подле­жат регистрации в уполномоченном органе при выдаче лицензии на пра­во осуществления соответствующе­го вида страхования. Причем имен­но эти виды страхования должны быть указаны в лицензии страховой компании на право осуществления страховой деятельности.

Объекты страхования

Объектами страхования могут быть:

- объекты строительных работ: жилые дома;

- объекты монтажных работ: турбины, генераторы, паровые котлы, двигательные трансформаторы, станки, строительные конструкции и т. п.;

- оборудование стройплощадки: временные здания и сооружения, ограждения, инженерные сети, лебедки, сварочные аппараты;

- строительная техника и механизмы: бульдозеры, экскаваторы, грейдеры, скреперы, дорожные лотки, маркировочные машины, асфальтоукладчики, дорожные фре-зы, краны и подъемники, бетоносмесители, компрессоры ит. п.;

- готовые объекты: находящиеся на стройплощадке или в непосредственной близости от нее и принадлежащие заказчику (подрядчику), находящиеся у него на хранении или под контролем;

- послепусковые гарантийные обязательства подрядчика;

- расходы на расчистку территории, необходимость которых вызвана событием, ущерб от которого подлежит возмещению в соответствии с договором страхования;

- ответственность перед третьими лицами: за материальный ущерб или телес-ные повреждения в связи с производящими строительными или монтажными работами, за которые согласно действующему законодательству может отвечать страховая компания.

Страховое возмещение

Заключая договор страхования, каждый страхователь надеется, что в случае несчастья получит компен­сацию в кратчайший срок. И дей­ствительно, страховая компания обязана в течение двух рабочих дней (как только ей станет известно о страховом случае) оформить все документы, необходимые для выпла­ты страхового возмещения, и осу­ществить такую выплату в сроки, предусмотренные договором. При­чем при несвоевременной выпла­те страхового возмещения компа­ния должна заплатить страхователю пеню, размер которой указывают в договоре. На сегодняшний день пеня обычно составляет 0,05% за каждый день просрочки.

Но не стоит думать, что в тече­ние двух дней страхователь получит страховое возмещение. Оформление документов может затянуться, так как необходимо не только устано­вить размер ущерба, но и определить причину страхового события. Для этого страховщик делает запросы в пожарные и правоохранительные органы, банки, медицинские учреж­дения, риелторские конторы и т. д., а также самостоятельно выясняет об­стоятельства наступления страхового события. Отвечать на запросы орга­низаций официальные органы долж­ны в течение месяца. Обычно этот срок соблюдают, но ответы носят ха­рактер «отписки», в них отсутству­ют необходимые для страховщика подробности. В результате страдает страхователь. Возможно, поэтому в договорах страхования часть рабо­ты по сбору и предоставлению доку­ментов возлагается на него.

Чтобы получить страховое возме­щение, страхователь подает заявле­ние в страховую компанию, но в вы­плате ему могут и отказать. Причины отказа указывают в договоре страхо­вания. Их нужно внимательно изу­чить до подписания договора.

Надо помнить, что страховое возмещение не может превышать размер прямого ущерба. Если страхователь заключил догово­ры страхования с несколькими ком­паниями и общая страховая сумма превышает действительную стои­мость объекта, то страховое возме­щение, выплачиваемое всеми стра­ховщиками, также не может быть больше, чем действительная стои­мость поврежденного имущества.

Если случай все же признан страховым

Допустим, страховая компания при­знала случившееся со страхователем страховым случаем и решила выпла­тить страховое возмещение. Надо определить сумму материального ущерба, подлежащего возмещению. На данном этапе страхователю при­дется столкнуться с таким поняти­ем, как степень износа.

Известно, что цена вещи зависит от степени износа, а ее страховщики рассчитывают по собственным нор­мативам. Поэтому случается, что вы­платы, осуществляемые компания­ми исходя из стоимости имущества и с учетом его износа, оказываются на треть, если не на половину меньше тех, на которые рассчитывал клиент.

Заключая договор страхования строительных работ, нужно заранее поинтересоваться нормативами рас­чета степени износа, действующи­ми в компании. Чем они выше, тем меньше сумма страхового возмеще­ния. Впрочем, даже если до заключе­ния договора страхователь получит информацию обо всех условиях сдел­ки, явившись за выплатой, он может с удивлением узнать, что в соответ­ствии с внутренними распоряжени­ями компании коэффициент износа увеличен процентов на 10-15.

Документация

Пункты договора страхования стро­ительных работ:

- наименования и реквизиты сторон;

- место и дата заключения договора страхования;

- предмет договора;

- страховой случай;

- размер страховой суммы, которая устанавливается отдельно для страхования:

а) объекта по стоимости контракта на строительство, включая стоимость материалов, заработную плату, расхо­ды на перевозку, таможенные пошли­ны и сборы;

б) монтажных объектов по их полной стоимости, включая расходы на пере­возку, таможенные пошлины, сборы и все расходы на монтаж;

в) оборудования, машин и механиз­мов по их действительной стоимости;

- размер страхового платежа, сро­ки его выплаты;

- срок действия договора;

- другие условия договора, опреде­ленные актами гражданского законо­дательства, и подписи сторон.

Мысль о сооружении бе­седки как элемента ар­хитектурного ансамбля приходит, как правило, тогда, когда готова главная построй­ка – дом. Исходные данные (жи­лое здание, растительность, форма участка и т. д.) во многом определя­ют характер будущей конструкции. Но не менее важны предпочтения, вкусы и планы домовладельца.

Этапы планирования

Архитектурный стиль, материа­лы стен и их цветовое решение, тип и форма кровельного покры­тия дома должны отражаться на бе­седке. Логично построить большую круглую бетонированную беседку с куполообразной крышей, если дом имеет колонны, элементы лепнины и скульптурные вкрапления. Одна­ко полное соблюдение стиля не обя­зательно. Садовые беседки пото­му и садовые, что их место – среди растительности: деревьев, кустов, травы. Один из способов соблюсти единство форм и образов – замас­кировать беседку под садовую ком­позицию. Деревянная конструкция со стенками из сетки – отличная основа для вьющихся растений.

Назначение беседки влияет как на место ее расположения, так и на технические особенности. Поэтому, разрабатывая макет, нужно спро­сить себя: какие задачи должна ре­шать беседка? Одни хотят сделать в саду уютный утолок для умирот­воренных раздумий и чайных поси­делок. Другим необходима большая площадка, да так, чтобы и танцы за­теять, и пир закатить. Третьи мечта­ют, чтобы беседка была на все слу­чаи жизни и эксплуатировать ее можно было и зимой, и летом.

Решить все эти задачи мож­но. Необходимо лишь разобраться в способах и выбрать подходящий. Не помешает и консультация архи­тектора.

Место для беседки

Решая, где расположить беседку, нужно исходить из ее назначе­ния, размеров участка и ландшафта. В прошлом беседка была непременным атрибутом дворянских усадеб. В ней можно было отдохнуть от домашней и дворовой суеты, полюбоваться природ­ными красотами, уединиться. Этим объясняется классическое расположение беседки – подальше от дома, на берегу водоема, на опушке парка или в его глуши. Выбор для беседки «интимной» зоны участка актуален и сегодня. При этом, если участок небольшой, важно расположить беседку вне поля зрения соседей, отгородившись от них высокой оградой или густыми зарослями.

Существуют и другие принципы размещения беседки, при которых она сохра­няет свое основное назначение – служит местом отдыха. Например, она может быть предназначена для трапез на свежем воздухе, для приема и развлечения гостей в летнее время. В этом случае беседка может стать украшением участка и предметом гордости хозяев. Ее располагают в заметном, иногда в центральном месте территории, обеспечивая удобный доступ к ней из дома, окружая ее откры­тым газоном и цветниками. Внешний вид сооружения должен гармонировать с домом. Но все же и такую, парадную беседку лучше размещать в глубине участ­ка, а не возле входа. Можно позаботиться и о том, чтобы из нее открывался вид на самые красивые уголки ландшафта.

Выбор материала и конструкции

На отечественном рынке немало компаний, занимающихся «беседоч­ным» ремеслом. Некоторые из них строят беседки с нуля. Как правило, такие подрядчики предлагают гото­вые планы массивных конструкций из кирпича и легких из арматуры. Есть также компании, которые про­изводят составляющие и собирают их на месте. Такие беседки зачастую деревянные, реже – пластиковые. Существуют и конструкции, почти не требующие сборки. Они легкие и больше похожи на шатры. Их ос­новой служат металлические опоры.

У каждой системы – свои осо­бенности. Преимущества кирпич­ных павильонов – долговечность и надежность, недостатки – трудо­емкость постройки и проблематич­ность изменения архитектуры при необходимости.

Деревянную или пластиковую беседку бригада специалистов со­берет всего за один день. К тому же вы сможете переносить ее в удоб­ное для вас место. Но за деревом время от времени придется ухажи­вать – вскрывать его лаком, об­рабатывать средствами от плесени и грибков.

Готовые беседки по типу шатра хороши своей легкостью, дешевизной и скоростью сборки, однако наименее функциональны и не отличаются вы­сокой прочностью. Да и душевности в них маловато – они пригодны раз­ве что для защиты от солнца и ко­маров. Особенность шатра – отсут­ствие фундамента и пола, которое облегчает монтаж, но уменьшает практичность конструкции.

Беседки из ИЗ ПВХ

Задумываясь об организации приусадебного участка, каждый хозяин хочет сде­лать его неповторимым и запоми­нающимся. Вариантом необычного решения может стать беседка из поливинилхлорида (ПВХ).

Структура используемого материала во многом определяет эксплуатационные характеристи­ки павильона. В отличие от своих деревянных и металлических со­братьев, беседки из ПВХ не требуют никакого обслуживания, будь то покраска или создание антикорро­зийного покрытия.

К дополнительным преимуще­ствам данных конструкций можно отнести долговечность, практич­ность, устойчивость к воздействию погодных условий. Беседки из ПВХ не меняют цвет и не боятся влаги.

Вышеперечисленные характеристики подтверждаются гарантийными обязатель­ствами производителя, срок которых составляет порядка 50 лет.

Популярность беседок из ПВХ растет благодаря функциональности изделий, их элегантности, а также отличному дизайну.

Форма

При желании можно соорудить па­вильон любой формы – от пра­вильных геометрических фигур до их произвольных комбина­ций. Распространенные вариан­ты – прямоугольник, круг, восьми - и шестиугольник. Прямоугольная беседка удобна тем, что в ней лег­ко разместить стол и лавки. Кро­ме того, простая форма означает простой монтаж и меньшую стои­мость при той же площади построй­ки. Для меблировки круга и шести­угольника лучше использовать стол такой же формы, табуретки или стулья. Беседки неправильной фор­мы – выбор тех, кто хочет зониро­вать помещение, выделив место для барбекю, трапезной и зоны отдыха.

Выбирая форму беседки, обра­тите внимание на архитектуру того фасада дома, который обращен в сад. Если же беседка будет распо­ложена вдалеке от основной пост­ройки, например возле забора, нуж­но учесть его форму и стиль.

Фундамент

Основа беседки зависит не только от желаний заказчика, но и от тре­бований, влияющих на прочно­стные характеристики стен и конструкции в целом. Тяже­лые постройки из кирпича и бето­на требуют надежного, монолитного фундамента. Беседкам полегче, например, из дерева, будет комфорт­но и на площадке, вымощенной природным или тротуарным кам­нем. Шатры устанавливают пря­мо на землю. В солнечный день та­кая конструкция вполне пригодна для эксплуатации, но как только пройдет дождь, ее «пол» превратит­ся в лужу. Для стационарных бесе­док проблемы подтопления не суще­ствует, если, конечно, их основание достаточно высокое, а широкие свесы крыши защищают павильон от дождя.

Распространенный способ со­оружения фундамента – с исполь­зованием асбестовых столбов. Они надежно удерживают деревянную платформу. Технология построй­ки фундамента проста. В местах, где будут расположены углы беседки, и еще в паре мест для поддержания балок вбивают (более чем на метр) столбы. Чтобы придать конструк­ции жесткость, в столбы заливают цементный раствор. После затверде­вания раствора лишнюю часть тру­бы срезают. Затем устанавливают помост.

Самый надежный тип фундамен­та – армированная бетонированная площадка. Впрочем, ее использова­ние не всегда оправданно (напри­мер, в случае легкой беседки). Что касается готовых комплектов бесе­док, то требования к их основанию детально расписаны в сопроводи­тельной технической документации.

Вместительность беседки

Количество людей, которых можно комфортабельно разместить за сто­лом, – одно из важных условий расчета размера стола, его формы и размещения. Последние во многом определяют габариты и форму беседки.

По данным архитекторов, для приема пищи человеку необходим участок стола площадью 60х40 см. Расстояние от его края до спинки стула должно быть порядка 45-50 см. Для удобного прохода между стулом и стенкой потре­буется около 55 см. Итого, расстояние от стола до стенки беседки должно быть не менее одного метра.

Стены

Построив помост, возводят стены. Их выбор огромен. Широкий ас­сортимент материалов поможет во­плотить в жизнь любые конструк­торские идеи. Если беседка должна быть легкой и максимально откры­той, стены не устанавливают, а кры­шу монтируют на опорные столбы. Чуть более закрытую конструкцию обеспечивают перила: кирпичные, деревянные или кованые.

Материал стен должен соответ­ствовать проекту. Технические ха­рактеристики конструкции зависят от прочностных характеристик ма­териала: металл боится ржавчины, дерево – насекомых и повышенной влажности. Эти и многие другие особенности необходимо учитывать при проектировании.

С помощью стен (из металла, пластика, стекла, дерева и др.) мож­но полностью закрыть беседку, и тог­да семейным или дружеским по­сиделкам не помешает ни дождь, ни ветер. Светопрозрачные элементы изготавливают из стекла и пластика. Последний – прочный и надежный, но видно через него плохо, поэто­му этот материал используют только в декоративных целях, а для окон бе­седки выбирают обычное стекло.

Распространенный вариант сте­ны – сетка. Посаженные рядом с павильоном многолетние вьющи­еся растения на время сезона будут скрывать «беседующих», а сама сте­на органично впишется в сад.

Каждый хозяин хочет, чтобы его дом был красивым и оп­рятным, и чтобы эта красо­та сохранялась как можно дольше. Что делать, если под воз­действием внешних факторов фаса­ды дома со временем теряют свою привлекательность? Как уберечь их от трещин, осыпания штукатурки, изменения цвета, отшелушивания крас­ки, потеков и других неприятностей? Это можно сделать путем трудоемко­го ремонта: стены, покрытые штука­туркой, заново зашпатлевать и покра­сить, фасад из дерева вскрыть лаком или специальной краской, а если фи­нишная отделка фасада слишком из­ношена – полностью его заменить.

Но есть и другой способ – еще на стадии проектирования выбрать такую фасадную систему, которая избавит вас от регулярных ремон­тов, обеспечит дому тепло на мно­гие годы и придаст ему эстетичный внешний вид. Самыми эффектив­ными с точки зрения теплоизо­ляционных свойств, технических и дизайнерских характеристик, эко­номичности в эксплуатации и на­дежности считаются навесные вен­тилируемые фасады (НВФ).

Что такое вентилируемый фасад

Что же представляет собой вентилируемый фасад и чем он отличается от обыч­ного? Обычный фасад – это наружная несущая стена дома, отделанная каким-либо фасадным материалом, таким как декоративная штукатурка, краска, плитка, деревянная вагонка или натуральный камень, положенным на выровненную поверх­ность стены.

Конструкция вентилируемого навесного фасада имеет некоторые отличия. Она состоит из прикрепленной к несущей стене металлической или деревянной кон­струкции, на которую крепится внешняя облицовка (фальшстена), а также из утеп­лителя и вентилируемой зоны. В качестве утеплителя используют натураль­ный материал – минеральную вату, а спектр облицовочных материалов достаточно широк. Существуют кассетные и реечные (линейные) вентилируемые фасадные си­стемы. Обе весьма эффективны и используются как при строительстве, так и при ре­конструкции старых зданий.

«Одежда» для НВФ

Для облицовки НВФ в коттеджном строительстве широко использу­ют виниловый сайдинг, ПВХ-панели и искусственный мелкоформат­ный камень. Реже – деревянный и металлический сайдинг, блокхаус, фиброцементные плиты, керамогранит. И совсем редко – натуральный камень. Блокхаус – это обшивоч­ная доска, имитирующая оцилиндрованное бревно или брус. В пер­вом случае его лицевая поверхность имеет полукруглую форму, во вто­ром – плоскую.

Виниловый сайдинг и ПВХ-панели отличаются хорошими декора­тивными свойствами, длительным сроком службы (до 50 лет) и просты в монтаже. Они имеют оптималь­ные для частного (малоэтажного) строительства потребительские ха­рактеристики.

Кроме того, эти материалы поз­воляют применять более легкие каркасные конструкции и умень­шают нагрузку на фундамент. Благодаря этому можно сэконо­мить на фасадной конструкции, так как большой вес облицовки требу­ет усиленной металлической под-облицовочной конструкции и до­полнительного расчета нагрузки на фундамент здания.

Современные ПВХ-материалы экологически чистые, не под­вержены гниению, не впитывают влагу и не поддерживают горения. К тому же они нетребовательны в уходе: их можно мыть обычной водой. А благодаря усовершенство­ванным технологиям производства они выдерживают перепады температуры от - 50 до + 50°С, устойчивы к выгоранию и загрязнению.

Существуют также пластиковые облицовочные панели, имитирую­щие гладкие оштукатуренные по­верхности, кирпичную кладку, ке­рамическую плитку, дерево или снабженные специальным декоратив­ным покрытием с каменой крошкой. Их толщина – 12-25 мм, шири­на – 180 мм, а стандартная дли­на – от 1 до 6 м. Они имеют малый вес (6,6 кг/м2) и легко монтируются, образуя бесшовные поверхности.

Достоинства системы

Навесной фасад имеет массу до­стоинств:

- для его устройства не нужна спе­циальная подготовка стены;

- благодаря естественной венти­ляции и удалению избыточной влаги утеплитель не теряет свои теплосберегающие свойства, что позволяет экономить на отоплении. Кроме того, это делает дом теплым при меньшей толщине стены, что, в свою очередь, позволяет умень­шить толщину фундамента;

- влага удаляется в специальный дренаж, а не скапливается на стене;

- НВФ хорошо работает не только как тепло-, но и как звукоизолятор. Этому способствуют утеплитель и навесные фасадные панели из ма­териалов с улучшенным звукопогло­щением;

- материалы, используемые в кон­струкции вентилируемых фасадов, относятся к несгораемым или трудновоспламеняемым, что гарантиру­ет защиту от пожара;

- такие фасады долговечны, не нуж­даются в частом ремонте и осо­бом уходе и не выгорают. Их мож­но монтировать в любое время года. К тому же их ремонт не тре­бует полного демонтажа конструк­ции, а сводится к простой замене по­врежденных частей.

Недостатки системы

Недостаток у навесных фасадов, имеющих металлический каркас и навесные фасадные панели из до­рогих материалов, один – высо­кая цена. 1 м2 конструкции стоит от 70 евро. К тому же НВФ подхо­дит не для каждого архитектурно­го решения. Кассетный НВФ будет органично смотреться на фаса­дах современных домов, имеющих строгую пластику и большие ров­ные плоскости, а реечный более де­мократичен с точки зрения цены и архитектуры.

Как работает вентилируемый фасад

В вентилируемом фасаде защиту от механических и внешних воздействий обеспечивает облицовочный материал, отличающийся прочностью и долговечно­стью, – срок его службы превышает 50 лет. Металлическая конструкция удерживает фасадную облицовку, а также создает место для утеплителя, занимающего три чет­верти пространства между несущей стеной и облицовкой, и вентиляции. Вентили­руемая зона, занимающая четвертую часть пространства, обеспечивает свободное движение воздушных потоков, создавая эффект сквозняка (или вытяжной трубы) между утеплителем и облицовкой. Это способствует удалению из утеплителя вла­ги, попадающей в него из внутреннего пространства, удалению конденсата на тыль­ной стенке облицовки, а также дождевой воды и снега, попадающих внутрь систе­мы.

Таким образом, вентилиру­емый фасад не только выпол­няет декоративную функцию, но и минимизирует потери теп­ла в утеплителе, обеспечива­ет его сухость, а значит, и его эффективную работу. Иными словами, система НВФ – это не просто «пальто» для фаса­да, это «пальто на теплой под­кладке».

НВФ актуален и для домов, которые построены из материа­лов, не требующих утепления, – поризованных пустотелых ке­рамических и газобетонных блоков. Он представляет собой отделку фасада, позволяющую стеновому материалу «дышать».

Монтаж НВФ на металлическом каркасе

Система навесного кассетного фаса­да – это совокупность алюминие­вых кронштейнов и направляющих, прикрепленных к стене крепежны­ми элементами, которые удержива­ют защитно-декоративную панель. Его монтаж начинают с установки кронштейнов, которые крепят к на­ружной несушей стене дюбель-бол­тами. Затем с помощью дюбелей к стене крепят утеплитель, кото­рый защищают от сильных воз­душных потоков и выветривания ветрозащитной мембраной, регули­рующей влажность утеплителя и не позволяющей проникать в него атмосферной влаге. Направляющие к кронштейнам крепят с помощью болтов и вытяжных заклепок, со­единяя их по вертикали на силовом кронштейне. Когда каркас готов и утеплитель установлен, присту­пают к монтажу фасадных кассет. Нижнюю часть кассеты ставят в за­мок вместе с верхней частью ниж­ней кассеты, а верхнюю крепят вытяжными заклепками или самона­резными винтами к направляющей.

Монтаж НВФ для дома из керамических блоков

Дом из керамических блоков не требует утепления, поэтому прибиваемые к фа­саду рейки послужат лишь направля­ющими для навесных плит. Начинают монтаж навесного фасада с установки внизу стены металлическо го стартового профиля. Обычно декоративные металлические панели устанавливают целиком, но, если нужно, производят замеры. Металлические декоративные панели режут на специальном станке, соблюдая необходимые размеры. Панели навесного фасада крепят к направляющим рейкам с помощью дрели. Навесной вентилируемый фасад надежно защищает стены дома от нега­тивных внешних воздействий. Навесной фасад – это вторая стена дома, которая крепится к наружной несу­щей с помощью каркаса.

Монтаж НВФ на деревянном каркасе

В России для устройства НВФ част­ных домов металлический кар­кас практически не используют – это слишком дорого. Самый популяр­ный – каркас из дерева, на который крепят недорогой виниловый, метал­лический сайдинг или блокхаус.

На первом этапе к стене дома с ша­гом 40-70 см крепят дюбелями обре­шетку из деревянного бруса. Поверх нее кладут пароизоляцию, которая за­щитит утеплитель от влаги, проникаю­щей изнутри здания. Затем укладыва­ют и сам утеплитель, толщину которого определяют с помощью теплотехни­ческого расчета. Если надо уложить два слоя утеплителя, это делают с раз­бежкой стыков в разных слоях. «Пи­рог» закрывают гидроизоляцией, фиксируемой с помощью деревян­ных направляющих, по которым снизу вверх монтируют панели сайдинга, на­чиная со стартовой полосы и прищел­кивая панель к замку предыдущей.

Обшивка фасада дома сайдингом

К стене дома с опреде­ленным шагом крепят деревянные бруски. Между деревянными брус­ками без зазоров уклады­вают утеплитель. К стене утеплитель крепят с помощью пластиковых зонтичных дюбелей. Сайдинг монтируют снизу вверх по деревянным направляющим.

Почем демократичный НВФ?

И блокхаус, и сайдинг можно при­обрести в строительных магази­нах. Надо учитывать, что кроме стеновых па­нелей в стоимость комплекта входят и другие доборные элементы. Сайдинговая стеновая панель, вы­пускаемая в России, имеет самые разные цвета – салатовый, розо­вый, кремовый, бежевый. Ее дли­на – 3,85 м, ширина – 0,256 м, а площадь – 0,9985 м2.

За рубежом в качестве материала для НВФ используют натуральную керамичес­кую черепицу.

Качество или экономия?

Популярность того или иного типа навесного фасада часто приводит к тому, что его пытаются сделать бо­лее доступным для широкому кру­га потребителей и удешевить всеми возможными способами. К сожале­нию, в погоне за дешевизной неко­торые фирмы экономят на добро­тной подконструкции и в качестве заменителя предлагают заказчику, например, каркас, рассчитанный на гипсокартонные стены и перего­родки. Это грубейшее нарушение технологии и строительных норм, которое может привести к очень не­приятным последствиям.

ВНИМАНИЕ! Несмотря на кажущу­юся простоту, навесной вентили­руемый фасад – сложная инже­нерная конструкция. Очень важно корректно рассчитать параметры системы, тщательно подобрать комплектующие и смонтировать ее, точно соблюдая все требова­ния. Человек, не обладающий спе­циальными знаниями и навыками, не сможет сделать это правильно. Поэтому нужно сотрудничать толь­ко с профессионалами. Убедитесь в том, что компания, подрядивша­яся поставить или смонтировать вам навесной фасад, имеет необ­ходимые лицензии на проведение проектных и строительных работ. Ознакомьтесь с сертификатами на предлагаемую продукцию (за­ключением Минздрава, сертифи­катом пожаробезопасности и т. п.). Потребуйте гарантийные докумен­ты – как на продукцию (от пос­тавщика), так и на монтаж (от ис­полнителя работ). В дальнейшем это гарантирует вам надежный результат и избавит вас от множе­ства проблем.

Мнение эксперта

Сейчас многие заказчики ищут пути снижения стоимости строитель­ства при сохранении качественных и эксплуатационных характеристик конструкций. Навесные вентилиру­емые фасады (НВФ) – одна из пе­редовых, но достаточно затратных технологий обустройства внешних стен. К утеплителям для использова­ния в НВФ предъявляют ряд жестких требований, среди которых особен­но важна пожарная безопасность, а также прочность на отрыв слоев, так как существует проблема выдувания волокон утеплителя из-за особенно­стей конструкции НВФ. В связи с этим традиционно предпочитают исполь­зовать негорючие минераловатные утеплители плотностью от 75 кг/м3 (чаще – каменную вату) или, если необходимо удешевить конструкцию, но при этом обеспечить необходимую жесткость системы утепления, прибе­гают к комбинированному решению «стекловолокно + стекловолокно» или «стекловолокно + базальт». Это двух­слойные системы утепления, внутрен­ний слой, которых образуют менее жесткие, а внешний – более жесткие плиты, которые защищают внутренний слой от выдувания волокон материа­ла. В качестве внутреннего слоя можно использовать плиты «Вентилируемый фасад 034», а в качестве наружно­го – «Вентилируемый фасад 032» или плиты из каменной ваты Nobasil FRE, FRK, FRN.

Определяя стоимость заказа, учи­тывают:

- вид и качество древесины. Сосна и ель самые экономичные, 1 м3 качественной древесины стоит 500-2000 евро;

- тип материала. Бревно дешевле бруса, но клееный брус дороже других материалов на 30-50%, профилиро­ванный дороже на 10-15%;

- влажность материала (высушенное дерево на 20-50 % дороже);

- параметры конструкций (сечение, длину, тип профилирования, для кле­еного бруса – методы рассечения ламелей, варианты их склейки);

- конструктивное решение наруж­ных и внутренних стен, а также пе­рекрытий (тип соединений, узлов, на­личие каркасных элементов и т. д.);

- степень обработки дерева (черно­вая или чистовая, наличие пропиток);

- уникальность конструкций (кон­струкции для типового проекта де­шевле, чем для индивидуального);

- комплектацию дома (наличие и ка­чество окон, дверей, лестниц, ма­териалов для внешней и внутрен­ней отделки, на которые приходятся 5-20 % стоимости);

- производителя. Авторитетные ком­пании гарантируют качество сырья, грамотный проект, использование ин­новационных технологий и беспроблем­ную эксплуатацию дома. Комплект зда­ния у отечественных производителей стоит от 400у.е./м2, у зарубежных ди­леров – от 600у.е./м2 (без учета стои­мости строительства). Цена комплек­та дома составляет 70-80% от его окончательной стоимости с учетом фундамента, оборудования и отделки.